中国珠宝设计从无到有，到拥有中国味道，花了整整10年时间。
　　十年前，廖创宾拿出一笔钱冠名了第一届中国珠宝首饰设计大奖赛时，心里也不是很有底。那时，中国珠宝行业尚谈不上“设计”，基本处于“天下珠宝一大抄，看你会抄不会抄”的状态，原创设计寥寥。
　　作为一家纯粹的珠宝零售商，潮宏基尽管在2000年前已经在全国发展了100家直营店，但在设计上却与大多数零售企业一样，没有自己的设计队伍，得向制造企业买版。从父亲手中接过权杖的廖创宾，希望能做大刀阔斧的改变，冠名珠宝首饰设计大赛正是他不顾老一辈创业者的反对而坚持做的事情，冀望通过这种方式提高潮宏基的设计能力。
　　十年间，珠宝行业历经中国消费者的太多变化：结婚前的年轻人都在挑选钻戒，30、40还是50分似乎决定着将来的幸福；黄金的价格一涨再涨，但金饰的销售却形势大好；铂金不再那么受追捧，K金、玫瑰金崛起成为新的时尚。而最为重要的是，无论哪种珠宝首饰热销，“设计”逐渐成为消费者购买的首要因素。如今，没有设计实力的品牌就没有市场说服力。
　　回想起自己十年前的那个决定，廖创宾很庆幸自己先走了一步。

　　从制造到设计
　　2004年，欧洲首饰流行“重组”概念，即用多种材料如黄金、铂金、不绣钢、银和钛合金等等进行重组与设计，甚至为了满足设计要求而启用各种原本已被废弃的材料。当一只零售价为40英镑的钛合金男款戒指在欧洲市场大行其道的时候，中国珠宝行业的重心和焦点尚在制造而非设计上。
　　“中国珠宝首饰行业也正是依托着规模庞大的珠宝首饰制造产品发展起来的，在一定时间内将重点放在‘制造’上也是必然，这种态势在2000年到2004年表现得尤其明显”。据《中国宝石》2004年第二期的报道：“那时，珠宝零售企业都是向制造企业买版，即款式受制于工厂。可以想见，市面上销售的珠宝有很多是来自同一个制造工厂的‘版’，集中在珠三角的珠宝制造工厂掌控着全国的珠宝设计，款式单调又重复。”