高级定制试验领地：生存，还是毁灭

50年后的巴黎

半个多世纪之前，Dior先生在二战结束后不久发布了他的“新风貌”，带来了一场衣橱革新，也为战后经济复苏中的人们带去了快乐和慰藉。半个多世纪之后，我们正面临一场全新的转折，有人说经济危机将宣判高级定制的死刑。看看巴黎吧，他们说错了。1956年，英国观察家报的时装编辑Katharine Whitehorn首次报道了巴黎高级定制时装周，并在整个1960年代从事这项工作。今年1月底，她重返巴黎秀场，再次目睹了这个世界。几乎所有的事情都改变了，然而秀场的混乱、魅力、热情和怨气却毫无减退。

有些事不会改变–时装编辑、买手、看热闹的人和希望获得注意的人争先恐后地赶往巴黎的高级定制发布会会场，人群中持续不散的极度兴奋，场内的高温和场外的严寒(对穿皮草的人而言着实不好受)。想要亲眼目睹整个新系列，你就必须穿得严严实实站在那儿洗桑拿，因为在开场前喝了点香槟，头还有点发晕–一样也没有变。另一个事实也丝毫没变：你必须一遍遍地反复提醒自己，眼前所见的这些荒诞不经的设计并不是为了实穿而进行展示的。它们的意义在于，将特定的廓型重重锤进你的脑海之中，而那些为现实生活中的普通人所制作的服装，说到底也是发端于此。然而从1960年代至今，也可以说差不多一切事情都已改头换面。

场地

发布会早就不在半个世纪之前的场所举行了。过去，新系列的展示都直接设在时装屋自有的那些香气四溢的沙龙里，今天，发布会则移到了其他场合–可以是蓬皮杜中心那乍一看好像废弃工厂的整个底层(ChristianLacroix)，或者是在罗丹美术馆的庭院里搭个可容纳至少1000人的巨大的黑色帐篷，成排成排的观众仿佛看足球赛似的看着模特们从一面做成中世纪彩色玻璃窗的半透明墙壁后面走出来(Christian Dior)，抑或是曾属于某家银行的巨大房间，四壁被纸花装点得美不胜收，整个空间都是雪白的，看上去恍若《冰雪皇后》中的童话仙境(Chanel)。

观众

现在与过去之间有个令人惊诧的区别，那就是如今差不多每个人都在发布会现场拍照。这里所指的并不是伸展台尾端那群装备了长枪短炮的专业摄影师，而是场内其他那些手举拍照手机的人。在1960年代，高级定制时装屋对保密工作持有一种近乎偏执的态度，他们害怕设计被人抄袭。现场观众甚至不许画草图。其实这并不妨碍买手们找个有超强视觉记忆力的人，在发布会结束之后跑回酒店，把脑子里记住的一切飞快地画出来。媒体对新系列的报道都受到日期限制，在发布会结束一周之后，杂志才可能获得拍摄许可。你必须先找模特，再挑衣服，然后回到时装屋去拍你的照。

新版图

时装产业的组成方式与今天也大为不同。巴黎首当其冲，全世界都要跟随它。纽约还没有进入游戏。意大利也才刚刚起步而已。一年只有两个截然不同的发布季。大街上随便哪个女人都会说：“我要去买件春季外套。”商店不是一年四季随时都有新货，一年只有两个主要的进货期。在每年的一月份，商店里可能除了棉质上装之外什么都没有。

新潮流

曾几何时，每一季都有一个主要的色彩。“《Vogue》说当季色彩是非洲堇色。”《星期日泰晤士报》的编辑Ernestine Carter也拥有与《Vogue》相当的影响力。除此之外，当时的人老是纠结于裙子长度的问题。Dior在1947年把裙长降低了1英尺，他的“新风貌”带来巨大的影响，所有人的衣橱都在一瞬间过时了。当然，这也是一场赌博––在战后不久就这样大幅度地增加一条裙子的制作用料。在“新风貌”的首场发布上，Dior先生可能一直紧张地流汗。而他的成功使得下摆长度在1950和1960年代成了至关重要的问题。如今的裙长多种多样，而不同品牌的风格则截然不同。时装屋会配备自己的明星：Armani有Glenn Close和英国皇室成员Helen Taylor女士，Chanel有Keira Knightley。

过去，人人都相信时装来自于上层建筑，而不是街头巷尾，更不是电影。在1962年，Dior推出了一款被称为“蓝色牛仔”的连衣裙，裙子表面可以看到明显的针脚，当时每个人都在谈论它。而现在，几十年之后，甚至连伟大的Balmain也公然出售机车牛仔服，还希望它们能在Harvey Nichols店里卖断货。

新业务

今天，不少时装屋既做高级定制，也做高级成衣。还有一个发展中的趋势，那就是越来越多的品牌开始成立男装线(痛心疾首吧，萨维尔街！)。高级定制仍然占据着重要地位，它们全部以手工制作，新顾客被老顾客介绍到时装屋去，并会拥有固定为自己服务的女店员。由于一件衣服要价高达几十万至数百万人民币，在交货前都不要求客人付款，顾客本人的身份地位对时装屋而言就至关重要。店员会说：“要知道这个客户的分量如何，看看她珍珠项链的搭钩，你就心里有数了。”不过就连这也不一定能说明她保证会付款。Balmain的董事Ginette Spanier说过，巨富们也喜欢捡便宜，她总是开出高于实际的价格，再好心地把数字减到实际水平。

在过去的日子里，人们曾因为Balenciaga和Givenchy所制造出的纯粹之美而产生敬畏之情，今天，Chanel的春夏高级定制系列再次做到了这一点。旧日令高级定制显得如此特别的缝制和刺绣工艺，今天仍以同样的方式被使用着。Chanel拥有技艺精湛的手工作坊，并慷慨地准许其他时装屋的调用。很多事情改变了，但这幅时装长卷中仍保留了不少昔日的精髓：废话连篇，艺术，歇斯底里，对设计的热情，艰难的，甚至是残酷的商业考虑，太浓的香水味，一场由香槟、同性恋及世仇所组成的大混乱，以及数不尽的奇人轶事。

索邦大学的安全路线

套用一句罗马的古话：他们来了，他们见了，他们发言了。可惜的是，Pier PaoloPiccioli和Maria Grazia Chiuri，这对曾作为配饰设计师为Valentino效力十年之久，如今一起成为这一传奇意大利时装屋设计总监的搭档，并没有成功地征服高级定制的新世界。Valentino的春夏高级定制发布会定在巴黎索邦大学的圆形剧场内举行。四周的圣人像向下俯视着身着华服的模特。之所以选择这个地点，据Piccioli解释，是因为他们想将自己所面对的挑战看作是“一种积极学习的方式”。

衣服很美，剪裁无可指摘，制作工艺极其成熟。然而在整个系列中完全看不到创意的闪光，而这恰好是真正的高级定制艺术的标志。

真正的高级定制服设计师，去年刚刚退休的Valentino Garavani与同伴GiancarloGiammetti一起坐在第一排。在进入索邦大学的圆形剧场时，他像个凯旋的英雄般获得了众人的致意。他微笑着，当模特们最后在镜面式伸展台上列队走过时，他看起来好像在强忍泪水。然而与其他的很多观众一样，他不得不承认，与其说新系列是照亮未来的一道闪电，倒不如说是来自过往的一股气流。它是对他已有成就的大淘金，而不是超越大师之作的重要时刻。

带优雅、合身上装的象牙色羊绒套装，及膝A字裙，奶油色短外套和连衣裙–相当的Valentino。花边、鸵鸟毛和宝石饰品都展现出了前设计师对轻快的女性风格和华丽装饰的热爱。我们甚至还看到了标志性“Valentino红色”的雪纺长裙。“我们想要赞美Valentino的精神，以及高级定制的精神。”Piccioli说。“还要为个性欢呼。”Chiuri说。Tom Ford离开Gucci之后，有种观念开始盛行：品牌第一，设计师第二。时间证明这在高级成衣界这行不通。而在高级定制行业，对整个设计过程的激情是至关重要的，它像技巧、技术和经验一样不可或缺。设计师就是最无可替代的元素。高级定制必须具备魔法般令人敬畏的力量，这是只有设计师才能制造的。然而，一旦你明白了魔法的窍门，你也就不会去关心那个魔术师了。