金融海啸后 奢侈品生意更火

    很难想象，在金融海啸席卷欧洲后，奢侈品的生意却更加红火。近日，法国奢侈品集团LVMH公布了近期营业状况，10月份第一周的收入竟然比上一周增长12%，而此后也都有不同程度的增长。

    而爱马仕（Hermes）亦表示，因增加的市场需求，今年下半年或将重新开15家分店。这是怎么回事？经济危机的寒潮似乎并没有冲击到金字塔的顶端？

    “Hail Mary，full of grace！”本是天主教祈祷词，而把它运用在了奢侈品牌上：Hail Hermes， Full ofChanel！这恰好能够反应出奢侈品牌的生存法则：像宗教一样。这也是奢侈品牌制胜的法宝：让消费者愿意花更多的钱来消费并争相成为荣耀的会员的方法。消费奢侈是一种社会阶层和身份荣耀的维持，也是一种生存的信念。在闪耀的珠宝与奢华的服饰之下，也许人们看到的是未来的希望。

    刚刚结束的“2009春夏巴黎时装周”上营造出一种醉生梦死的奢华幻境，《纽约时报》上这样写道，“今天的巴黎仿佛重回玛丽·安托瓦内特（法国大革命之前当政国王路易十六的妻子）的时代，人们吃不饱饭，却还是无法停止对华服的追逐。”已经退休的Calvin Klein评论说：“我也不大明白是为什么，也许越在困难的时候，明显很浮华的东西就越受欢迎吧。”

    也许“经济危机，不过是一种新的燕麦粥”。对于那些经历过大萧条的奢侈品大集团来说，也许只是利润薄了一点，还谈不上严冬：西方世界的消费少了，还有俄罗斯、印度、中国这样的东方世界才开始消费呢！

    香奈儿将涨价20%

    保值说：奢侈品一直都在涨价

    《纽约时报》7月份对一些经典服饰单品10年中的售价变化进行了排序，涨幅榜首是Louis Vuitton 的Speedy包售价上涨了104%。接下来依次是Dior 的Lady Dior包（73%）和Diane Von Furstenberg 的裹身裙（71%）。

    香奈儿攒足精力做的全球展览，被一个涨价消息抢了风头。10月20日，“Chanel Mobile Art Tour New York”在纽约中央公园会场开幕。由建筑师 Zaha Hadid 筹划设计、灵感来源于“香奈儿2.55手袋（Chanel 2.55）经典填充菱格设计的展馆，充分显示了香奈儿对这款全球最好卖手袋的重视和骄傲。会场陈列了20位世界各地艺术家的作品。香奈儿设计师老佛爷卡尔-拉格菲尔德（Karl Lagerfeld）也亲临纽约，为活动造势。但，大家关注的，显然不是这些满处都是2.55手袋菱格设计的展览馆，而是——香奈儿是不是真的要真的大幅度涨价了？

    有消息称：11月美国境内香奈儿将涨价20%。奢侈品不像柴米油盐涨个5%、10%对个人不痛不痒，举例来说，香奈儿经典的大号2.55，北美售价约为2600多美金，按照涨价20%计算，涨幅额度超4000元人民币。

    某资深媒体人表示：“涨价对于奢侈品来说，是一种显示自己保值性的手法。香奈儿每年往往会有1——2次涨价。最少是5%，最多曾经到达12%，20%的涨价额度，确实比较高。”

    从07年到现在Chanel这是第三次涨价了。

    美国贝恩公司10月29日公布的调查报告显示，面对全球金融危机，即使最富有的消费者也正在削减开支。这可能导致全球奢侈品零售市场 2009年出现萎缩。这份受意大利奢侈品公司联合会委托所作的报告说，奢侈品市场2009年将面临6年来首次衰退，但巴西、俄罗斯和中国、印度等新兴市场的奢侈品消费不断增长，将有助于抵消主要工业化国家市场的萎缩。

    金融危机下的最新奢侈品牌生存状态

    在这个风雨飘零的季节，刚刚结束的洛杉矶2009春夏时装周可能是最后一届了。比起四大时装周，洛杉矶缺乏足够数量的大品牌，这一季的23个品牌都是新创立的小品牌，这就造成洛杉矶时装周不能吸引各大买手的注意。

    由于找不到足够的赞助商，主办方可能无法继续这一每次需要花费100万美元的时装周。更尴尬的是，洛杉矶时装周更像是一个公众节日，而不是商业活动，为了节省开支，主办方今年甚至做了这样的规定：下午2点前不许提供酒精饮料。

    1929年美国股市崩盘、大萧条到来的时候，女人们的裙子还能盖住小腿的一半，到了道琼斯指数直上万点的1960年代的黄金时期，迷你裙便成了女装中的当红，到了70年代阿拉伯国家石油的禁运导致美国经济萎靡，在纽约大街上走过的大部分女人都换上了长可及踝的裙子——因此坊间有一种说法是：女人裙子的长度和经济的繁荣程度呈反比。无论如何，经济可以说是整个时尚潮流的一个大的风向标，经济走势对人们的购买力有着直接的影响。

    全球时尚产业的并购风潮

    让我们看看在金融危机的台风下，时尚产业最近都发生了些什么大事件？

    冰岛的金融危机影响到了Baugur集团，这家冰岛人Jónásgeir Jóhannesson的财团旗下拥有英国零售商House of Fraser，品牌Oasis、Karen Millen等，以及前Pucci创意总监Matthew Williamson的个人品牌。陷入财务危机后不得不寻找买家。Topshop东家Arcadia集团老板Phillip Green爵士可能以20亿英镑接手，据估计Green的身价在43亿英镑左右。然而同时也有别的私募基金前来竞争，比如Texas Pacific Group、Alchemy、Permira和Blackstone。

    高尔夫运动品牌Ashworth近日被Adidas以7280万美元收购，并承担其4630万美元的债务。Ashworth以加州为总部，今年第二季度的财报显示亏损960万美元。目前Ashworth在国内由香港上市公司YGM代理，有数十家店铺。Adidas收购后将使得旗下另一个高尔夫品牌TaylorMade的产品线进一步扩充。

    在经济危机降临全球之际，时尚产业内大集团的资金优势和规模化运作优势明显。而旗下各个档次品牌的差异化定位，也能在一定程度上互相补充，形成“此消彼长”的产品线。因此，对许多品牌而言，不被集团收购，就意味着公司倒闭、更多的人失业。

    Aquascutum（雅格诗丹）的总裁Kim Winser近期将与管理层一起MBO（管理层收购），目前的母公司Renown从1991年开始拥有雅格诗丹，虽然集团有62个品牌，但是只有这一个全球性品牌，公司业绩近几年不断下降，出售雅格诗丹和关闭15个亏损品牌将是调整的开始。Kim Winser曾将沦为Golf品牌的英国老牌Pringle重新塑造成奢侈品品牌，为此获得伊丽莎白二世的嘉奖。她2006年加入Aquascutum成功扭转颓势，使得品牌形象和销售额不断提升，2007年销售额达到2.2亿英镑并计划在2010年达到4.5亿英镑。

    消失两年的Rochas品牌将重生。意大利的Gibò Co. SpA 与Rochas品牌的拥有者P&G宝洁公司签署了授权协议，推出Rochas的女装成衣业务。2006年，由于成衣业务持续亏损，宝洁结束了这个历史悠久又备受明星喜爱品牌的女装业务。据说新的创意总监可能是Donatella Versace前副手、为Halston重生设计第一季产品的Marco Zanini。Gibò Co. SpA公司由日本Onward公司控股，Onward近期频频收购，包括Jil Sander和Joseph。

    如今，超过50%的高级时装品牌被掌握在了少数几个巨头手里，如LVMH， PPR， PVH， Richemont。这几个时尚集团在经济危机的重压之下，自然会根据市场定位重新洗牌，有的品牌也许被重金打造拉升到更高的定位，有的就要被退到二线或者强行降档，集团化运作也是时尚产业里不可逆转的趋势。